アクアリウムの失敗と対策 | 創造の館アクアリウム

　アクアリウムを始める人の多くは、水槽を買ってきて、水と魚を入れて、餌をやればよいだろう、考える。ところが、そう簡単にはいかない。水槽の中はコケだらけになり、魚は次々と死んでいく。今回は、そんなアクアリウムの失敗の事例と対策をご紹介する。

初心者によくある失敗パターン１

　以下は、思い付きでアクアリウムを始める人によくあるパターン。

水槽と同時に魚を買ってしまう

　魚を飼おうと思ってペットショップに行く。すると、１万円前後で60cm水槽に濾過装置、照明、ヒータ、温度計、塩素中和剤などが入った水槽セットがある。

　「このセットを買って説明書通りにすれば魚が飼える」そう考え、一緒に魚を買ってくる。

　水槽をセットして水を入れ、魚を入れて餌をやりはじめる。最初順調だが、２週間くらいから魚が死に初める。

　数が減って寂しくなったので、減った分を買い足す。ところが、どんどん死んでしまう。全滅を機にやめてしまえばそれで終わりだが、頑張る人は次に行く。

試行錯誤が始まる

　「せっかく水槽を買ったのだから」と思って何とかしようとする。

　本を買ったり、病魚薬を買ったり、バクテリアを買ったり、魚を追加したり、濾材を変えてみたり、餌を変えてみたり試行錯誤する。それに伴い出費はどんどん増えていく。

水草に手を出して10万円オーバー

　水槽の中を綺麗に飾ろうとして水草に手を出す。

　すると、砂、水草、肥料、外部式フィルター、CO2添加装置、照明追加、各種試薬、PHメータ、PH調整剤、コケ抑制薬、トリミング用のピンセット・・というように、また出費が重なる。気が付いてみれば、これまで使った金額は、かるく１０万円を越えていたりする。

このパターンの問題点

　この失敗の原因を一般消費者が解明することは困難だと思う。本を見ても書いてないし、店員に聞いても教えてくれない。効果の疑問な商品も多いが初心者には見分けがつかない。そんな商品を買って試行錯誤していると、無駄な出費を重ねてしまう。

初心者によくある失敗パターン２(2003/10/22)

　以下は、事前によく調べてから始める人にありがちなパターン。

水槽を立ち上げる

　魚を飼おうと決心し、ネットなどで事前調査をおこなう。そこで水槽の立ち上げ^[1]という作業が必要なことを知る。

　ショップで水槽を入手し、パイロットフィッシュを使って首尾よく立ち上げに成功すると、次に魚の数を増やすことを考える。

いろんな魚が追加され、コケが蔓延しはじめる

　最初はネオンテトラなど１種類だけだったのが、ショップで魚をみているうちに、あれも飼ってみよう、これも飼ってみようと思い始める。

　気がつくと、水槽内はネオン、コリドラ、グッピー、エンゼルなどが混在し、統一感のない、ワケのわからないものになっている。

　水草も同様に、いろんな形、種類の物が混在している。

　コケが蔓延しはじめ、その対策にとヌマエビやオトシンなどが追加される。

苦難の日々が続く

　水槽内にはいろんな生き物がたくさんいる。給餌量も多く、毎日が病気とコケとの戦いになっている。

　コケ対策に薬を入れたり、病魚薬やバクテリアの素などが投入される。水替えも頻繁に実行される。

　ネットを参考にいろんな手を打つが、状況は一向に改善されない。

破綻して水槽リセット

　突然、死魚が急激に増える。一生懸命水替えをして何とか食い止めようとするが、改善できずに破綻。水槽リセットになる。

このパターンの問題点

　このパターンにはまる人は慎重で負けず嫌いな人が多い。調べた通りやっているのにうまくいかない。意固地になっていろいろな施策を試行錯誤することで、無駄な出費を重ねてしまう。

失敗パターン１の原因

　原因は一つ。バクテリアの働き^[2]に関する認識が足りなかったため。

　バクテリアは魚の排泄物などによって生じる有害物を無害な物質へ変える微生物で、魚の飼育＝バクテリアの飼育と考えてよいくらい重要なものだ。

　バクテリアの働きを知らなくても、たまたまうまくいく場合がある。この場合「水槽の掃除」と称して、してはいけない作業をしてしまい、それを機に調子を悪くすることが多いようだ。

　例えば濾材や低床を取り出して水洗いしてしまったり、屋外コンクリート水槽の壁面についた青いコケ類を綺麗に除去してしまう（この作業を機に魚が死ぬが、昔はそれが何故だかわからなかった）。

　アクアリウムでは、バクテリアを増やし、それを維持することが最も重要。この認識なくして、水槽を長期間安定維持することは出来ないと考えて欲しい。

失敗パターン２の原因(2003/10/22)

　原因は２つある。過密飼育と餌のやりすぎ。

　水槽の容量に対して魚が多すぎる状態が、過密飼育。過密飼育の水槽では、どのような施策も努力も無駄に終わることが多い。苦難の日々が続く人は、きっと過密になっているはずだ。

　給餌は水槽負荷に直結する。これは過密にも関係すること。過密が先にあるるなら、それを解消するのが先決になる。

水槽で飼える（過密にならない）魚の数

　諸説あるが、私の経験ではネオンテトラなどの小型カラシンを基準に次のようになる。

一般的な水槽（水草を入れない）の場合

　60cm水槽(約50L)に対し、小型カラシン25匹～30匹。

　砂や砂利を入れない形（ベアタンク）にして毎日餌の食べ残しや糞の掃除をすると、この基準を超えて最も多くの魚を飼うことができる。

水草水槽の場合

　60cm水槽(約50L)に対し、小型カラシン20匹まで。これ以上増やすとコケとの戦いになりやすい。

体格の違う魚のカウント

　小型カラシンの重さを基準にしているので、体格が違う魚の場合は小型カラシンの重さで割ればよい。例えば次のようになる。

　エンゼルフィッシュ1匹＝カラシン5～10匹、グッピー1匹＝カラシン２～3匹としてカウントする。

　オトシン、ヤマトヌマエビ、石巻貝も1匹＝カラシン１匹としてカウントする。

　金魚は大きくなる。60cm水槽だと最終的には1匹だけの単独飼育が限度になる。

　こうしてみると、60cmで飼える魚の数は意外に少ないことがわかる。もっとたくさん飼いたい場合は、より大きな水槽を用意する必要がある。例えば90cm水槽(150L)にすれば、飼える数は一挙に３倍になる。

　ショップの水槽にいる魚の数を見ると、実際に飼える魚の数を勘違いしやすい。ショップの水槽と、家庭にポン置きした水槽とでは、システムも管理も違うことに注意したい。

濾過能力を強化すれば沢山飼えるか

　「濾過に余裕があれば沢山飼える」と考える人もいる。

　上記の魚の数は、濾材を十分使った場合の濾過能力を基準にしている。濾過装置を強化しても水が即座に無害化されるわけではない。水質の悪化に濾過が追いつかなければ結局破綻してしまう。

　上記の密度は、何らかの原因で水質が一時的に悪化した場合の余裕を見込んでいる。できるだけ少ない数で飼うことが、失敗のリスクを減らすことに繋がる。

　魚を沢山飼うために必要なものは、濾過能力ではなく、水の絶対量である。

＜参考購入先＞
水槽セットアクアリウムの入口となるセット商品。これを買った人にはどんな運命が待っているのでしょう
水槽 90cm以上の大きいものがお勧めです
病魚薬　いろいろありますがメチレンブルーだけで十分です
アクアリウムの参考書

失敗の事例と対策

非常事態！どんどん魚が死んでいきます！！

　もし何らかの原因で水槽システムが破綻してしまった場合は、ひたすら換水するしかない。換水しながら、バクテリアによる浄化作用の回復を待つのが基本となる。濾過装置を点検し、ゴミが詰まっている場合は取り除いておく。

　破綻を機会に、濾材を洗浄してしまう人がいる。逆効果なので、決してしてはならない。

　死魚が出るのは、水質の悪化が原因であることがほとんど。とりあえず死魚の発生をくい止めるために、最初に大胆な換水を実行する。この場合、新しい魚の水合わせで紹介した換水法を利用することで、魚へのストレスを最小限に押さえることができる。すなわち、

１回目：20%の水を捨てて、新しい水を20%を追加。
２回目：25%　　” 　
３回目：33%　　” 　
４回目：50%　　”

とする。水槽にマジックでおおよその目安となる印を書いて実施すると、やりやすい。

　魚が弱っているので、１回の換水につき、慣らし時間を十分に取る（１時間以上）とともに、温度を急激に変化させないよう注意する。換水に使う水は汲み置きしておくか、水道水を直接入れる場合は、少しずつ時間をかけて入れる必要がある。

　４回目の換水が終わった時点で、古い水と新しい水の割合は、計算上、１：５となる。ここまで濃度が薄まれば、しばらくは大丈夫のはずだ。

　給餌は水質悪化の原因になるだけだから、水槽が復旧するまで給餌制限を行う。換水後は少なくとも４日間中止し、その後は２～３日置きにごく少量を与えるだけにする。魚が体調を崩しているときに餌をやっても食べないし、かえって水質を悪化させるだけになる。

　このまま換水しないでおくと、亜硝酸濃度が上昇してくることがある。この場合、安全レベル以下に収まるように、ねばり強く換水を行っていく。亜硝酸濃度が２週間をすぎても上昇してこないなら、ひとまず安心していい。

　亜硝酸濃度を減らす為に換水していると、突然、まったく検出されなくなる。これをもって復旧したと判断する。

久々に水槽をメンテナンスしたあと、気が付いたら煮魚になっていた

　電子サーモのセンサ部分を、不注意で空気中に出たまま放置したのが原因。電子サーモがどのような仕組みで水温調整をしているか理解していないと、このような失敗が起こりやすい。

　電子サーモは、センサの温度を検出して、水温が設定値になるよう、ヒーターをON/OFFするようになっている。センサが水から出ていると、いくら加熱してもセンサが温度を検知しないため、ヒータがONしっぱなしになって、水槽の水が高温になってしまう。
　温度センサ一体型のヒーターではこのような失敗は起こらない。初心者はこの方が安全だ。

今まで何ともなかったのに夕方帰ってきたら魚が死んでいた

　いつも通り飼育しているつもりなのだが、今日は帰ってきたら魚が死んでいた。水質を調べたが、特に異常はなかった。

原因と対策

　このような問題の多くは、過密飼育や、給餌の量が多すぎるのが原因であることが多い。通常、食べ残しのエサや排泄物は水質を悪化させるが、濾過バクテリアの働きによってすぐに無害な物質に分解される。

　しかし、普段から過密飼育などで濾過能力がめいっぱいの状態だと、何らかの悪要因（例えば日中の温度上昇、給餌の量が若干多すぎたなど）が重なったときに濾過能力が追いつかず、一時的に水質が悪化することがある。この悪化が魚が生存できないレベルに達したことで、死魚が出たと考えられる。
　この場合、後から水質を調べても異常が無いことが多い。自分が帰宅した頃には既に浄化が済んでいるからだ。

　対策は、飼育密度や給餌を抑えるなどして安全マージンを取っておくことだ。飼育密度は、やはり一般的にいわれている小型魚１匹に対して2Lがセオリー。給餌量は給餌の量についてを参考にして欲しい。

薬浴をしたら魚が死んでしまった

　魚が病気になった。苦しそうであり、すぐにでも治療をしたい。水槽に直接病魚薬を投入するのはいけないので、別容器に移して薬浴を実施した。ところが、薬浴を始めたとたんに死んでしまった。

原因と対策

　病気の症状が進んでいて、魚の体力があまりない場合、薬浴をしたり別の水槽に移すと、すぐに死んでしまうことが多い。薬浴や水を換えることは、魚にとってかなりのストレスと体力の消耗を伴う。つまり、薬浴をすることで、とどめを刺してしまったのである。この場合の対処は、魚の病気と治療方法を参考にしてほしい。

生餌を与えたら調子が悪くなった

　生餌の方が栄養価が高く、よく食べると聞いたので冷凍生餌に切り替えたところ、病気が見え始め、寄生虫がびこるようになった。

原因と対策

　エサは生餌に近い方が栄養価も高く、嗜好性も強いのは事実だが、病原体や寄生虫を持ち込む危険性が高い。いくら殺菌消毒されているといっても、加熱乾燥された乾燥餌とは比較にならない。

　生餌に限らず生に近いエサを与える場合は、一度熱湯に通す。初心者はテトラミンなどの加熱乾燥されたフレークフードを用いるのが無難で、生餌には手を出さないほうがいい。

給餌の量について

　熱帯魚の入門書、あるいは容器の説明書きをみると、「給餌は一日２回、５分程度で食べきる量を与える」と書いてある。その通り与えているが、水槽のコケは増加するばかりで、魚の調子はいつも悪い。

原因と対策

　給餌は意外に難しい。初心者とベテランの大きな違いは、その量。ベテランの給餌量は、初心者から見れば驚くほど少ない。説明書きの量は明らかに多すぎる。
　餌をたっぷり与えるほど元気に大きく育つと考えるのは間違いだ。初心者の水槽では魚が痩せていることは少なく、餌の与えすぎて過ぎで太っていることが多い。

　エサは食べても食べ残しても最終的には水質を悪化させる原因となる。すなわち、

　給餌の量＝水槽負荷（濾過システムへの負担）

であることを認識してほしい。
　水槽サイズと魚の数とのバランスについて諸説あるが、これは魚の数と給餌の量が比例することを前提としている。しかし魚の数が少なくても給餌が多いと同様に破綻してしまうので注意して欲しい。

　給餌の量は魚やエサによって違うが、メダカやカラシンの場合、基本的に１日１回、１分以内で食べきる量を最大量と定め、コケの発生状況を見ながら量を少なくしていく。水草水槽では、給餌間隔を２日に１回に減らすと良好な環境を維持しやすいようだ。どんなエサも、食べ残したものは放っておかず必ず取り出す（特にタブレットは要注意）。

　特に初心者は少な目を心がけたい。たとえ少量でも、与えている限り飢えが原因で魚が死んでしまうことはまずない。

魚を購入してきたら病気が蔓延した

　入荷１週間をすぎているので大丈夫だと思い、魚を買って水槽に入れたら白点病が蔓延した。あるいは、次々に痩せて死ぬようになった。

原因と対策

　原因は、魚選びの不注意と、安易な水槽投入による。外部から自分の水槽に生体を入れる場合は「水合わせ」しただけではダメな場合があることを知っておいて欲しい。
　ショップの水槽の状態は様々である。購入の際は、まず、その魚がいる水槽をじっくり観察し、死魚がいないか、調子の悪い魚がいないか（白点、異常な痩せ、ヒレ腐れ等）をチェックする。該当する魚が１匹でもいる場合は、その水槽から購入するのは避けるべきだ。

　というのは、たとえ感染していない魚をもらっても、病魚のいる水槽の水は汚染されており、魚と一緒に病原体を持ち込んでしまうことが多い。調子の悪い水槽が多いショップは管理がずさんな証拠。別のショップから購入すべきだろう。

　水槽が合格な場合は、その水槽のなかで最良の個体を入手する。魚をすくう場合も店員任せにするのではなく、できれば自分ですくう。これは申し出れば大抵OKがでるはずだ。

　魚を買ってきたら、本番水槽に入れる前に予備水槽に入れて食塩とメチレンブルーで軽く薬浴（トリートメント）を行う。同時の魚の体をよく観察して病気や寄生虫の有無をチェックする。トリートメント専用の水槽を用意しておくことが望ましい。薬浴をすると魚が飛び出すことが多いので、必ず蓋をする。

　本番水槽に入れるとき新しい魚の水合わせを参考に水合わせを行う。混合水は捨てていき、最後はネットですくうなどして元の水をメイン水槽に極力入れないようにする。

＜参考購入先＞
メチレンブルー

病魚薬を投入したら逆に調子が悪くなった

　調子がおかしい魚を見つけた。本をみたら何かの病気らしい。ペットショップで病魚薬を購入。処方通り水槽に入れてみたが、症状は改善されない。それどころか水が濁ってきて、他の魚の調子も悪くなてきた。さらに病魚薬を投入したら、調子が良くなるどころか死魚が出始めた。

原因と対策

　病魚薬（あるいは食塩）は水槽内の悪い細菌や原生動物を殺すと同時に、有益なバクテリアにもダメージを与える。調子の良い水槽システムに病魚薬を投入すると、あっというまにバランスが崩れ、水質が悪化してしまう。病気が治るどころか他の魚も体調を崩し、ますます酷くなるのは必定だ。

　薬浴をする場合は必ず隔離水槽を用意して、そこで薬浴を実施しなければならない。治療の具体的方法は魚の病気と治療方法を参照。

　また、魚が病気になるのは、水槽システムに問題があることが多い。対処療法ではなく、水槽システムの見直し（特に濾過システム）を検討して欲しい。

旅行から帰ってきたら死んでいた

　明日から連休で旅行に出てしまう為、魚の世話ができない。魚が腹を空かせるといけないので、出かける前にたっぷりエサを与えた。旅行から帰って水槽を見ると、魚が死んでいた。死魚を取り出し、水が濁っていたので換水した。長い間絶食していていたのでおなかを空かしているだろうと思い、エサをたっぷりと与えたところ、また魚が死んでしまった。

原因と対策

　魚が死んだ原因は、エサの食べ残しによる急激な水質の悪化による可能性が高い。一度に沢山与えても一回に食べる量には限界がある、食べ残した餌はすぐに腐敗し、水質を急速に悪化させてしまう。

　たとえ与えたエサを食べ切っても、排泄物が多くなり普段より水が汚れるから、濾過が追いつかなくなる場合がある。過密水槽では、普段より多めの給餌が引き金となって死魚が出やすい。

　しばらく魚の世話ができないときは、照明を落とし、カバーで光を遮って出かけると良い。魚の活動が落ちることで必要なエサの量を減らせる。４～５日程度はこれで十分問題ないはずだ。

水槽を買ってきて飼い始めたところすぐにで死んでしまった

　ペットショップにいくと水槽セットが安価に売っている。60cm水槽に照明、濾過装置ほかいろんな付属品が付いて１万円前後で手に入る。「このセットを買えば、熱帯魚の水槽が設置できる！」
　早速水を入れ、ヒーターに通電し、付属していた中和剤で塩素を中和。同時に買ってきた魚も入れて飼い始めたら、１週間で全滅してしまった。

原因と対策

　水槽の立ち上げは簡単ではない。２種類の有益なバクテリアが繁殖し、生物濾過が機能して安全な環境ができるまで３週間はかかる。

　バクテリアを発生させるには、最初にパイロットフィッシュ（アカヒレなど）から始めなければならない。生物濾過が機能しているかどうか調べるためには、亜硝酸濃度の測定が必要だ。いったん上昇した亜硝酸濃度が下がったのを確認したところで、安全な環境が出来たといえる。そこで初めて、本命の魚を入れることが可能だ。

　この手順は最近、いろんなところで目にする。失敗した人は市販のバクテリア商品に頼って正規の手順を省略したり、勝手な判断で手を抜いたのではないだろうか。
　水槽立ち上げの手順は【失敗なし】アクアリウムの水槽を立ち上げる手順を詳しく説明～汽水水槽も！を参考にして欲しい。

濾材が汚れていたので洗ったら魚が死に始めた

　水槽は無事立ち上がり、魚も無事に生きている。濾材が茶色く汚れてきたので洗ったところ、次の日から調子が悪くなり、１匹、１匹と死んでいくようになった。

原因と対策

　立ち上がった水槽の濾材には、茶色い、独特の異臭がするどろどろした物が観察できる。それこそが水槽の命、自家製の天然バクテリアだ（自然発生したバクテリアの能力は、市販のいかなるバクテリアよりも優れる）。あなたはその、貴重な貴重なバクテリアを綺麗サッパリ取り除いてしまった。

　濾材には、バクテリアによる「生物濾過」と、ゴミを濾し取る「物理濾過」の２つの機能がある。濾材を定期的に洗うことを勧める説明を見るが、私たちが洗って良いのは物理濾過でキャッチしたゴミだけで、バクテリアを落としてはいけない。しかしウールマットは生物濾過と物理濾過の両方の作用をするので、バクテリアを失わずににゴミだけ洗うことが難しくなっている。

　生物濾過と物理濾過を分離して、物理濾過の部分だけを洗うシステムにすればこのようなトラブルは起きない。具体的方法は洗車スポンジ濾材を使った濾過システムの標準構成を参考にして欲しい。

いくら魚を追加しても死んでしまいます

　今日はショップのバーゲンセールの日。この機会に普段から欲しかった魚を一挙に購入した。しかし、水槽の魚たちは日に日に死んでいき、１週間で大半が死んでしまった。「買ってきた魚がたまたま弱かったのだろう」そう思って追加で沢山購入。「これだけいれば半数は生き残ってくれるだろう」と思いきや、あっというまに全滅してしまった。

原因と対策

　水槽にいるバクテリアは、現存する魚の数に見合った数しかいない。つまり、現在発生する排泄物を浄化するだけの能力しかない。

　大量に魚が追加されると、現在の浄化能力では追いつかず、急速に水質が悪化してしまう。バクテリアも増えはじめるが、水質の悪化のスピードに追いつかないから、魚が死んでしまう。死んだからといって何度魚を追加しても、同じことを繰り返すだけになる。

　魚を増やす場合は、バクテリアによる浄化能力が追いつくのを確かめながら、少しづつ行うことが必要だ。